在众多时装设计师中，川久保玲(ReiKawakubo)绝对是独树一帜的一位。从上世纪80年代初颠覆西方主流时尚审美，到今日遍布全球时髦都市商区的精品店铺，COMMEdesGARCONS已被先锋潮流者奉为圭臬。其多达数十个支线服饰系列，又将构成一个怎样的时装王国？
“我当时最想做的事就是独立并且有一份工作，我最开始做设计师是为了谋生。但后来我发现从来没有我想穿的衣服，所以我决定自己创作。”－－ReiKawakubo
这几年COMMEdesGARÇONS的存在，可能是拜满街的大红心PLAY系列所赐，对于中国人来说越来越不陌生。
记得在《Interview》的一篇采访中，当记者问她视觉传达有多重要时，她非常肯定地说：「极其重要，我不相信语言表达。」
“我当时最想做的事就是独立并且有一份工作，我最开始做设计师是为了谋生。但后来我发现从来没有我想穿的衣服，所以我决定自己创作。”－－ReiKawakubo
川久保玲的设计一直是个人的，由她的独立感驱动。她的父亲是一所大学的行政人员，妈妈是老师。60年代从庆应义塾大学毕业后，这位日本设计师开始在一家服装布料公司上班，从此踏入了服装行业，并成为了一名自由造型师。她从未受过专门的设计培训。两年之后，她开始制作品牌名为CommedesGarçons（法语“Likeaboy”）的服装，
她特别喜欢公司的名称CommedesGarçons的读音，六、七十年代女性的解放与“likeboys”的精神内核与她的设计无不在挑战对女性的传统观念。“我比较反感别人告诉我应该做什么。”川久保玲热衷于伦敦70年代末的朋克运动，并在当时就确定了自己的朋克基调。她坚持从“内在精神出发来做设计，而不是满足人们对于有性别区分、浮夸服饰的需求。”正因这种标志性的风格让日本媒体为喜爱川久保玲设计的粉丝们取了一个外号——“乌鸦”（Karasu）。
“如果我创造了什么新鲜事物，它肯定不会被理解，倘若得到人们喜爱，我反而会非常失望，因为这说明设计还没有到达极致程度。”
——川久保玲
自从40多年前创立了CommedesGarçons之后，川久保玲一直以自己的规则做事。她着迷于挑战传统美学的标准，她热爱重塑衣服，比如将一件外套的左半边和另一件不同的外套的右半边缝制到一起，或是用她的一条旧围巾做成不对称礼服，这都只是她的女装展示。她没有单纯的创造一些可穿的衣服，而是通过时装表达她的想法。
我对如今的时尚毫无兴趣，人们只是想要廉价的快时尚衣服，并且乐于和其他人看起来一模一样。－－ReiKawakubo
川久保玲故意无视和她同时代设计师的当务之急：以讨好的姿态去吸引年轻一代的消费者。在社交网络或是面对媒体的大谈特谈也与她的世界毫不相关。
当人们看到新的设计越感到恐惧，我越高兴。－－ReiKawakubo
她的设计理念几乎启发了每一个人，从AzzedineAlaia到JohnGalliano，她有一个狂热的粉丝团，不仅是购买她服装的客户，还包括其他的设计师。KarlLagerfeld,NicolasGhesquière和Céline创意总监PhoebePhilo都是她的追随者。
我想告诉人们，剪裁是具有价值的，而这却是我在现在的时装里没有看到的”－－ReiKawakubo
川久保玲擅于使用低彩度的布料来构成特殊的服饰，其中有许多是单件同一色调的设计，特别是黑色可说是川久保玲的代表颜色。时尚语言里常有一句，宣布什么什么成为了“新的黑色”（thenewblack）。这句话就出自于CommedesGarçons的川久保玲。她在自己的1989年秋冬系列里的宣告更为模糊：她说“红色就是黑色。”
黑色是舒服的、力量的和富于表情的，我总是对拥有黑色感到很舒服。”－－ReiKawakubo
每一季，川久保玲都在用了不起的结构与剪裁和破坏与重建完成她充满戏剧化的作品，一面有红心系列的商业成功，一面又在秀场祭出艺术，时装中最鲜明的并列对比并非秀场与现实生活的差异，而是川久保玲与秀场惯例的天壤之别，她的创新从未停止，她也不断启发着众多的年轻设计师。让时尚变得比以往任何时刻都丰富多彩。
尽管个人化，她仍在不断推动“女性应当如何着装”的议题。“人们只想要廉价又方便的服饰，和他人所穿一样也不在意。想要作出改变、改善现状的热忱与激情都在逐渐消逝。”2005年扑上艺妓妆容、戴上古老面纱的新娘秀；2012年的二维平面走秀等设计一季又一季地震惊着时装界。她的设计往往晦涩难懂，有时因她添加的幽默感甚至显得滑稽。
创意与商业之间本无区别
她是一个创意十足的设计师，同时也是一个实打实的女商人：“做生意最重要的是资金流动，我无时无刻不在强调资金独立，理清公司财务收支，不让自己背负任何债务。”
“各种商业模式是必要的，以适应各种口味和需求。我们需要强有力的创作，我们需要在快速和时尚之间找到一个平衡点。但是，如果所有时尚的彻底民主化，我会感到绝望。持续和深化的民主是危险且令人恐惧的。”
除了自家品牌设计之外，DoverStreetMarket还吸纳了来自全球的精选品牌。“我尝试着在高端时尚与街头零售间架起一座桥梁，在一种能够激起创意的氛围中呈现。”
川久保玲一不止把创意用在做服装上，而是将其运用和延伸在商业模式、推广战略、艺术合作、以及对天才新锐设计师的培养上，“在创意领域，她什么事情都已经尝试过了”，高桥盾也这样评价过川久保玲。
的一篇文章中，她评价自己并不是一个艺术家，更像是一位女商人，准确地形容可能是艺术家商人（artist-businesswoman），她更擅长通过用艺术表现的方法去卖东西。确实，在川久保玲的领导下，CommedesGarcons把广告宣传做成了持续性地艺术行为。
1986
1986年对于CommedesGarçons而言有着特殊意义。当年，川久保玲给WillemdeKooning、JulianSchnabel、PeterHalley、Mike+DougStarn双胞兄弟等35位艺术家穿上了CommedesGarçons衣服，由知名摄影师TimothyGreenfield-Sanders拍摄了她的首个商业化作品，这个项目持续有2年时间。她说服JohnMalkovich为CommedesGarçons摆出各种造型。这些先于由Gap发起的以名人为代言的营销策略，也早于时装设计师邀请名人作为模特的方式。
PHOTOGRAPHYBYAndréKértesz
PHOTOGRAPHYBYInoueTsuguyaandJimBritt
1988年，CommedesGarçons在广告宣传里使用了当时已过世的美籍匈牙利裔摄影大师AndréKértesz的作品；也首次尝试与井上嗣也InoueTsuguya进行合作。
1990
1995
1995年春夏CommedesGarçons继续与KeizoKitajima合作，主题用了他最拿手的城市系列，地点选择了香港。
1997年的重磅合作者是现代舞蹈大师MerceCunningham。
1998年还找来了瑞典艺术家RomanSigner。
RonnieCookeNewhouse-StephenWolstenholme
与OutsiderArt杂志《RawVision》的合作
WhatReiKawakuboSaid:
“我想表达的是一种感觉，各种情绪，我的经历经历，无论是愤怒还是希望或其他任何东西，并从不同的角度构建一个集合，服装是具体形式。这可能是因为它从来没有任何特定的历史或地理参考和概念。我的出发点始终是抽象的，混合层面的。”
“我的从来没有把我视为一个艺术家。我只是继续这些年来的尝试“把商业和创造结合”，这一直是我首要的也是唯一的重要决定：决定创作出一些之前从未存在过的事物，并在那之后，将我的作品和商业结合起来。我不能单独作为一个商人或设计师，二者对我来说是同一件事情。”
“自由和反抗的精神是我的灵感源头。”
90年代早期，川久保玲发行了自己的双月刊杂志《Six》，文字很少，以启发灵感的照片和绘图为主。
除了时装和配饰，川久保玲还花费大量精力投入到视觉设计艺术、广告和店面装潢设计的领域。川久保玲相信，所有这些领域其实是一个视野下的不同部分，因而有着内在的密不可分的联系。
今年，川久保玲已72岁，仍掌舵公司，决不妥协的她始终拒绝外界投资。“创意与生意之间没有什么区分，”她说：“好的创意或许不能直接催生兴旺的事业，但一项好的生意一定是建立在持续、不断创新、转型的基础之上。我将它们看作是一个整体，两者之间微妙的平衡需要把握。这也是我拒绝接受投资的原因。”
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